Antelope Canyon y Grand Canyon

Al día siguiente de Monument Valley continuamos con más desierto, esta vez dos cañones: Antelope y Grand Canyon. Antelope es un cañón estrecho formado durante miles de años a causa de la erosión provocada por el agua a su paso por él, a toda velocidad camino del Lago Powell. Los tonos de color en el cañón son una maravilla, sobretodo en los tramos donde encuentras que se cuelan hilos de luz. La visita debe hacerse con un guía navajo, como la empresa Antelope Canyon Tours que opera saliendo desde la población de Page. Una de las razones por las que solo puede visitarse con guía es el peligro de inundaciones instantáneas, ya que las lluvias torrenciales pueden anegarlo totalmente en pocos minutos. A pesar de esta precaución, en 1997 murió un grupo de 11 turistas en su interior por esta razón, donde solo se salvó el guía.

Antelope Canyon

Nada más acabar esta excursión partimos rápido en coche hacia Tusayan, donde está el aeropuerto con la avioneta de solo siete plazas que nos esperaba para sobrevolar el Gran Cañón del Colorado. Vuelo de 45 minutos sobre el Bosque de Coconino y el cañón de orilla a orilla, una de las 7 maravillas naturales del mundo. No deja de ser una garganta socavada gracias al río Colorado entre la piedra y la tierra, con 277 millas de largo, 10 de ancho y 1 de profundidad excavadas en el suelo. Una vez aterrizados comimos bastante tarde en un buffet de Tusayan, compensando un poco el montón de comida basura que llevábamos ya en nuestros cuerpos. Después nos asomamos a una de las terrazas con vistas al cañón, desde la que ni se llega a ver el agua de lo profundo que transcurre el curso del río, así que no nos arrepentimos de contratar el avión, aunque se ve que las panorámicas son aún mejores con helicóptero pero también más caro.

Arena

Cañón del Antílope

Rayo de luz

Coconino National Forest

Grand Canyon National Park

Gran Cañón

Pequeño Colorado

¿Más cañón?

Venga un poquito más

Parques de Utah y Arizona

Después de Las Vegas vinieron tres días por el desierto visitando diferentes parques de Utah y Arizona, entre otras cosas. Aquí os dejo fotos de algunos de estos lugares: Bryce Canyon National Park, Arches National Park, Mexican Hat, Oljato-Monument Valley, Navajo National Monument o Horseshoe Bend. El primer día visitamos en Utah el Bryce Canyon con sus hoodoos, que son unas formaciones rocosas en forma de columna. Allí hicimos el Navajo Loop Trail, que parte del mirador Sunset Point y desciende unos 200 metros en zig-zag hasta prácticamente la base de los hoodoos. Se pasa por el Queen's Garden Trail realizando un recorrido circular de unos 4,5 km. El sendero termina con una subida al mirador de Sunrise Point en la orilla del cañón, a 10 minutos andando del Sunset. El recorrido se podría decir que tiene tres partes diferenciadas, una primera a través de los hoodoos, una segunda más boscosa y para finalizar una subida a través de una grieta en las montañas.

Bryce Canyon

Al día siguiente fuimos hacia un par de parques que están juntos, Canyonlands (de la película 127 horas) y Arches. En Canyonlands solo vimos un giro del río Colorado, el Dead Horse Point State Park y por el que no merece la pena pagar ya que luego veríamos gratis uno más espectacular. En Arches, como de su propio nombre se puede deducir, hay unas cuantas formaciones naturales con forma de arco producidas por la erosión del viento. En el interior del parque hay diferentes caminos para llegar hasta algunos arcos, pero para otros es solo opcional por si los quieres ver más de cerca.

Navajo Loop Trail

El tercer día comenzamos por Mexican Hat, un mojón que dicen que tiene forma de mexicano sentado, justo antes de pasar la frontera hacia el estado de Arizona. Bastante seguido viene Monument Valley, mítico lugar lleno de montañas con forma de mesas que en tantas ocasiones ha aparecido en westerns. Hay que pagar 5$ por persona y está fuera del pase de parques naturales del país, siendo gestionado independientemente por los indios Navajo ya que se encuentra dentro de la reserva de esta tribu nativa, la más grande de USA. Hay que decir que si no se lleva un 4x4, el coche va a sufrir por el auténtico camino de cabras que tienen allí montado. Una vez visto el Monument Valley nos dirigimos hacia el Navajo National Monument, que son unas típicas casas indias octogonales hechas de madera y barro con las puertas orientadas al este, construidas aprovechando el techo natural de una cavidad en la montaña. Para observar este conjunto hay que caminar un poco por el Sandal Trail hasta llegar al Mirador de Betatakin. Por último también vimos otro giro del Colorado, al que me refería antes, el Horseshoe Bend. Impresionantes vistas del río en un meandro con silueta de herradura.

“Túnel”

Paso estrecho

Landscape Arch

Mexican Hat

Monument Valley

Puesto de venta

Casas navajas

Navajo National Monument desde el Mirador de Betatakin

Horseshoe Bend

Cromos: Alexis Sánchez

Nombre: Alexis Alejandro Sánchez Sánchez

Posición: extremo derecho

Nacimiento: 19/12/1988 Tocopilla (Chile)

Nacionalidad: chilena

Altura: 1,69 m

Peso: 70 kg

Procedencia: Udinese

Opinión: Duke Nukem Forever

15 años han pasado para que salga Duke Nukem Forever, tras muchos problemas con los tres estudios que se han ido relevando el proyecto. Se está llevando malas críticas, pero creo que el error es que lo están juzgando y comparando con shooters actuales y no como la continuación de un clásico, que no se esperen un Modern Warfare en un título que tenía que haber salido hace cinco años y que funciona con el motor gráfico del Unreal 2. Como secuela es divertidísima, ya que mantiene todo el encanto de Duke Nukem 3D, con la mítica voz del protagonista soltando insultos, sus clásicas guarradas y una contundencia en el sonido de los disparos y explosiones. En general el juego no es muy largo, entre eso y los diferentes niveles de conducción, de Duke reducido o los tediosos de agua, no se hace nada monótono. La cosa comienza con un grandioso vídeo estilo cómic que resume el anterior título. Y sobre la historia no hay mucho que contar, lo típico, un nuevo ataque alienígena a la tierra donde Duke tiene que intervenir para salvarla.

Me ha hecho gracia la ambientación, ya que la trama sucede precisamente en un sitio donde hemos estado de viaje hace poco, el estado de Nevada. Se pasa por Las Vegas (con sus casinos Caesars Palace como Lady Killer, Bellagio como Fellatio, el Stratosphere o The Mirage), un pueblo fantasma del oeste y la Presa Hoover. Los enemigos son los mismos de siempre, como los jabalíes o los octocerebros y está plagado de malos finales duros de pelar cada dos por tres. Como pegas al juego le veo los brutales tiempos de carga y el sistema de vida y armas. En este aspecto han intentado modernizarse copiando el absurdo estilo de todos los primera persona últimamente, en los que no hay botiquines para curarte, sino una barra de ego donde te matarán si te disparan muy seguido, pero que si te cubres te recuperas automáticamente. Y en cuanto a las armas, solo se pueden llevar dos tipos de rifle a la vez. ¿Dónde está el sistema de toda la vida de una arma por tecla numérica?

Las Vegas

¿Qué decir de Las Vegas, la ciudad del pecado, que no se sepa ya? Nosotros fuimos desde Beatty por la U.S. Route 95 pasando por el Área 51, un recorrido de 200 km. La mañana que llegamos la dedicamos a hacer compras en uno de los dos Premium Outlets que hay en la ciudad. Después nos dirigimos a nuestro hotel, el Stratosphere, que tiene una torre de 350 metros de altura con un mini parque de atracciones en lo alto. Los precios de los hoteles en Las Vegas son muy económicos, reclamo para que te hospedes en ellos y gastes en sus casinos sin salir para nada, porque casi todos los hoteles/casinos son como pequeñas ciudades con todo tipo de tiendas en su interior. El Stratosphere es de 3 estrellas y la habitación no es que fuese mucho mejor que la de cualquier motel en el que habíamos estado, lo único que disponías de otros servicios como una buena piscina, gimnasio o acceso a la torre.

Roxy's Diner, Stratosphere

Una vez dejadas las cosas y cotilleado el hotel ya estaba anocheciendo, así que nos dirigimos hacia la calle Fremont, donde están los viejos casinos como el 4 Queens y que se han sacado de la manga The Fremont Street Experience para intentar atraer jugadores hacia unos casinos desfasados, ya que los temáticos y más lujosos están en el Strip, boulevard perpendicular al sur de esta. Para ir nos adentramos por callejuelas saliéndonos de la calle principal, cosa poco recomendable ya que la zona es bastante chunga y la gente que te cruzas no es de lo mejor. Lo que han montado en Fremont es una pantalla en forma de cúpula que cubre la calle de lado a lado abarcando cinco manzanas y todas las noches hacen pases de su espectáculo visual. Además por la zona hay bastante ambiente, con las típicas estatuas callejeras al estilo de las Rambles de aquí o gente disfrazada de famosos, de Elvis como no, barras de bar en la acera con camareros haciendo cocktails o gogós bailando en podiums en plena calle.

Vistas desde lo alto de la torre

Para el día siguiente dejamos el resto de casinos, que realmente es lo único que hay que ver en Las Vegas. Si no te gusta el tema del juego puede que la ciudad te parezca casposa, hortera y de cartón piedra, pero tiene su gracia. Hay casinos ambientados en diferentes partes del mundo, algunos ostentosos e inmensos como el romano Caesars Palace, también tienes una esfinge y una pirámide en el Luxor, el Excalibur representa el castillo del Rey Arturo y ciudades como New York, París o Venecia. En todos los casinos hay espectáculos de pago si te quieres dejar la pasta, pero nosotros vimos algunos de los gratuitos, todos ellos nocturnos: en el Bellagio hay un show musical con canciones de Sinatra y fuentes de colores, en The Mirage un volcán en erupción y en Treasure Island un espectáculo de sirenas.

Casino del New York, New York

Excalibur

Arc de Triomphe, Paris

Bellagio

Caesars Palace

Acuario

Cereza

Venetian

Fuentes del Bellagio

Bally's y Paris

Comunio

Otra temporada más y ya van tres, volveremos a jugar a Comunio, el manager de fútbol web al que nos hemos enganchado los mamarrachos. A diferencia de otros juegos de este estilo en que controlas un equipo de fútbol ficticio, como ManagerZone o Hattrick, este se parece más a la Liga Fantástica Marca pero con la diferencia de que dentro de tu liga cerrada nadie puede compartir un jugador que tú ya tengas. Tus jugadores puntúan en función de su actuación real en los partidos de liga, haciendo una mezcla de puntos subjetiva con las crónicas del diario As y objetiva sumando puntos por los goles que marcan o restando si son expulsados.

Hoy hemos abierto la veda con los primeros fichajes en nuestro grupo de amigos. Este año se ha decidido comenzar con las plantillas a cero y 40 millones de euros para fichar, así jugaremos con total equidad, ya que antes lo hacíamos empezando con 15 jugadores mediocres aleatorios y 20 millones cada uno. Habrá que estar atentos a que sale al mercado, donde la puja más fuerte es la que se lleva el gato al agua, ya que tengo que confeccionar una plantilla competente para revalidar el título que me llevé la temporada pasada. La versión gratuita del juego es básica, sin resumen de estadísticas ni avisos de lesiones y también existe Comunio Champions en el que estamos metidos.

Matagalls

Ayer ascendí con Chuzen y Kily al Matagalls. Últimamente estamos entrenando bastante montaña, sobretodo por Collserola en vez de salir a correr por la ciudad y para cambiar un poco decidimos ir hasta el Montseny a realizar alguna rutilla. Elegimos hacer la subida a este famoso pico desde el Coll de Bordoriol, donde hay 11,1 km de ida y vuelta. No es una larga distancia, pero comienza con una ascensión bastante fuerte para ir corriendo, ya que hay 608 metros de desnivel en 5,55 km de subida. Para llegar hasta el inicio de la ruta hay que tomar la carretera BV-5114 en Sant Celoni hasta un poco antes de Viladrau, donde hay una caseta que sirve como punto de información. Decir que el Matagalls es la tercera montaña más alta del Montseny con 1697 metros y desde la que hay unas magníficas vistas sobre las comarcas de Osona y la Selva.

El camino que hay que tomar en el Coll de Bordoriol es el del sendero SL-C 82 hasta el prado de Coll Pregon, pero justo antes de llegar a este punto tuvimos un problema en un cruce de caminos, ya que el cartel que indicaba la ruta correcta estaba roto y no quedaba muy claro por donde seguir. Así que tiramos por el que parecía más lógico y continuaba el sentido del que veníamos, pero aquello poco a poco comenzaba a enmerdarse y a tener cada vez peor pinta, estrechándose hasta desaparecer en pleno bosque. Así que no quedó otra que volver atrás sobre nuestros pasos antes de liarla más y perdernos, pero con ello conseguimos acceder a un sitio con buenas panorámicas. Después de este incidente llegamos al prado donde hay un monumento a Pau Casals y desde allí hay que tomar otro sendero, el GR 5-2 en el último tramo que queda hasta la cima y su cruz. Una vez repusimos fuerzas arriba, quedaba por delante una bajada fácil a buen ritmo dejándose llevar.

Fotos cedidas por Kily

Death Valley

Para cruzar Sierra Nevada hacia Las Vegas hay que pasar por el parque nacional más grande de USA: el Valle de la Muerte. La entrada cuesta 20$ por coche y es el único parque en el que vimos que hay que pagar en una máquina en vez de en peaje a la entrada, pero nosotros ya llevábamos el pase anual. Así que si no te para la policía puedes entrar sin pagar, a riesgo de multa. Como curiosidad diré que en Death Valley se rodaron en su día varias escenas de Star Wars. El valle está dividido en 4 áreas, siendo la de Furnace Creek la que agolpa la gran masa de turismo y donde se encuentra también el centro de visitantes. Fuera de ella solo vimos las Mesquite Flat Sand Dunes, que es como un pequeño Sáhara y el único sitio donde hacía calda de verdad. Porque tanto oír hablar del calor pero al menos en junio no es para tanto, lo que sí hacía era una ventolera de locos con tanta planicie sin el resguardo de montañas cerca.

Devil's Golf Course

Como decía, casi todo lo importante del Valle de la Muerte está en la zona de Furnace Creek y los primeros puntos se pueden ver linealmente siguiendo la Badwater Road al sur. Bajando hacia Badwater se encuentra a la derecha el Devil's Golf Course, una planicie plagada de rocas recubiertas de sal. Una vez visto se sigue recto para llegar a la cuenca que da nombre a la carretera, Badwater, que no dejan de ser unas salinas producidas a causa de la desecación del lago Manly. Esta zona tiene el 2º récord de temperatura más alta del mundo, con 56,7ºC el 10 de julio de 1913 (el 1º lo tiene el Sáhara con 58º el 13 de septiembre de 1922), pero es aquí donde más calor hace de media anual. También es el 5º lugar más profundo por debajo del nivel del mar con 85,5 m (el 1º es el Mar Muerto en Jordania con 416,5 m). Volviendo atrás por la carretera y pasada la salida del Devil's Golf Course surge a la derecha otra carretera de 9 millas llena de barrigas naturales (ya lo avisan las señales de Bump) que lleva a Artist's Palette, una visión de montículos que han adquirido color gracias a la oxidación de los materiales de las rocas que los forman: verde (mica), amarillo (hierro) y rojo (manganeso).

Sal y Tierra

Ya fuera de este camino y casi volviendo a Furnace, se toma otra carretera al este para ir a ver el Zabriskie Point, el lugar más trascendente del parque con espectaculares vistas de los sedimentos amarillos del Furnace Creek Lake de hace 5 millones de años, donde el aire es de aúpa. Y para acabar continuamos el camino para subir a Dante's View, 18 millas más que llevan a la cima este del valle, próxima a Badwater. Desde aquí se contempla a 1700 m de altura todo el conjunto antes visitado con otra perspectiva, siguiendo las vistas por un sendero en la cumbre. Al otro lado del valle se puede ver el pico del Centinela, de 3000 m pero que da la sensación de ser más bajo de lo alejado que está.

Badwater Basin, a 85.5 metros por debajo del nivel del mar

Escarbando a dos palmos hay agua

Badwater

Artist's Palette

Zabriskie Point

Dante's View